дерево,защита дерева,выбор древесины,древесина,деревянный дом
ФОТО: www.shutterstock.com
При всех своих достоинствах необработанное дерево не относится к долговечным строительным материалам. Чтобы дом, беседки, заборы, садовая мебель и другие элементы загородного участка прослужили не один десяток лет, древесине требуется надежная защита.

Враги древесины

Главные враги древесины — огонь, плесень, грибки, насекомые и УФ-излучение. Для защиты материала от всех этих негативных факторов применяют как конструктивные методы (правильное размещение, планировка и эксплуатация изделий и строений), так и специальные химические средства: лечебно-профилактические (антисептики), защитно-декоративные (пропитки, лазури, лаки, краски) и противопожарные (антипирены).

Оптимальный вариант — сочетание двух видов защиты, а еще регулярная профилактическая обработка материала и обновление наружного покрытия (в среднем такие процедуры проводят каждые 4—5 лет).

Выбор древесины

Позаботиться о защите дерева от гниения нужно еще на стадии выбора и хранения лесо- и пиломатериалов. В производственных условиях заготовка древесины проходит несколько этапов: рубка, обработка консервирующим составом, сушка в течение года, распиловка. Технологические нарушения хотя бы на одной из стадий приводят к появлению в материале вредных бактерий и личинок насекомых. К видимым дефектам древесины, которые должны насторожить при покупке, относятся:

  • червоточины (круглые или овальные отверстия, бороздки или канавки);
  • синие пятна плесени;
  • так называемый мертвый сучок, окруженный черным кольцом;
  • трещины по границе годового кольца, поперечные или торцевые;
  • поверхностные деформации доски (вогнутость или выпуклость).

Также при выборе материала полезно знать, что разные породы дерева имеют разную стойкость к гниению. К стойким породам относятся сосна, ясень, кедр, лиственница и дуб, к среднестойким — ель, пихта и бук, а к малостойким — береза, вяз, граб и клен. Если дефекты были обнаружены уже после покупки материала, перед складированием его нужно обработать антисептиком, причем для профилактики обрабатывают и «здоровые» изделия. В этом случае древесину покрывают составом в три слоя с интервалом 2—3 ч.

Как хранить древесину

После обработки пиломатериалы сортируют по размерам и видам и укладывают в штабеля так, чтобы обеспечить их воздушную сушку (недопустимо укрытие из полиэтилена, создающее комфортную среду для развития бактерий и личинок). Место для складирования должно быть сухим, хорошо проветриваемым и находящимся на возвышенности, чтобы в период весеннего половодья его не залило водой.

Для хранения бруса устраивают стеллажи из вертикальных стоек и поперечных брусков, закрепленных на высоте 45—50 см от земли, или помост с толевой подстилкой. Доски укладывают в штабеля так, чтобы между рядами были воздушные зазоры (для этого используют сухие бруски — прокладки). Расстояние между землей и нижним рядом должно быть не менее 20 см.

Сверху над складом устраивают двускатный навес из толя или рубероида, установленный на четырех опорах и выходящий за края стеллажей или штабеля на 0,5 м. Если предполагается длительное хранение древесины (более месяца), лучше приспособить для этого закрытое, сухое, продуваемое помещение — сарай, времянку или т. п.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Древесина: свойства материала

Конструктивный подход

Конструктивные меры защиты предупреждают многие вредные для дерева факторы: избыточное увлажнение, промерзание, резкую смену температуры, недостаточную циркуляцию воздуха, а также возможность возгорания.

От атмосферной влаги деревянные постройки защитят водонепроницаемая кровля с достаточным свесом, исправные водостоки и окраска наружных стен водостойкими красками.

Чтобы изолировать древесину от капиллярной влаги, необходимо сделать надежную гидроизоляцию между нижним венцом бревен и фундаментом. Не следует забывать при этом об устройстве отмостки вокруг дома и пристенном дренаже.

Избежать конденсационного увлажнения поможет правильное размещение в стенах тепло- и пароизоляционных слоев. Первый должен находиться ближе к наружной, холодной поверхности, второй — к внутренней, теплой. Чтобы подпольное пространство в деревянном доме хорошо проветривалось, в цоколе устраивают вентиляционные отверстия (продухи). На зиму их закрывают заглушками, а весной, после схода снега, удаляют.

Для защиты древесины от возгорания также используют конструктивные меры, такие как: увеличение сечений наиболее нагруженных деревянных элементов, удаление деревянных конструкций от источников огня или создание на их поверхности различных теплозащитных экранов в виде штукатурок, несгораемых облицовок, огнезащитных диафрагм и т. д.

Лекарства и профилактика для дерева

Чтобы продлить срок службы деревянных конструкций и придать им привлекательный вид, используют специальные антисептические средства: дезинфицирующие растворы, лазури, пропитки и лаки. Выбор состава зависит от того, какой результат необходимо получить, — лечебно-профилактический или декоративный. При этом нужно учитывать, что разные породы дерева по-разному впитывают защитные препараты, а от этого зависит расход средства. Так, хорошей впитываемостью отличается древесина сосны, березы и бука, умеренной — кедра, лиственницы, граба, дуба, клена, липы, ольхи и осины, низкой — ели и пихты.

Эффектом «скорой помощи» обладают инсектицидные пропитки, которые уничтожают личинки насекомых и предупреждают их появление. Изготавливают такие препараты на водной или алкидной основе.

Первые служат главным образом для временной (годовой) консервации древесины на период заготовки, транспортировки и хранения. Антисептики на алкидной основе служат гораздо дольше. Они устойчивы к выгоранию на солнце, не впитывают воду и к тому же подходят не только для лечебных целей, но и для профилактической обработки.

Препараты, предназначенные для лечения и профилактики древесных грибковых заболеваний (плесени, синевы, коричневой и бурой гнили), содержат в своей рецептуре специальные вещества — фунгициды.

Фунгицидные растворы изготавливают на основе воды или уайт-спирита. Растворы первой группы экологичны, недороги, но со временем вымываются водой, поэтому их лучше не применять для обработки элементов, которые напрямую соприкасаются с грунтом и влагой.

Препараты на основе уайт-спирита глубже проникают в древесину, не вымываются водой, но менее экологичны (обладают резким специфическим запахом, осложняющим процесс обработки). Существуют также составы с универсальным, то есть как противогрибковым, так и отталкивающим насекомых действием.

Ну а если древесина подверглась грибковому поражению, всю поверхность тщательно очищают и используют специальные дезинфицирующие препараты с высоким содержанием активных веществ, в том числе и те, которые способны отбелить древесину, изменившую свой цвет.

Прозрачная «косметика»

Пропитки и лаки защищают древесину от грибков, УФ-лучей и атмосферных осадков.

После высыхания пропитки создают матовую, а лаки — глянцевую поверхность, прозрачную или тонированную (некоторые скрывают основу полностью — их применяют для маскировки посеревшей на солнце древесины или перекрашивания старых покрытий).

С практической точки зрения предпочтительны тонированные материалы: защиту от ультрафиолета обеспечивают входящие в их состав красящие пигменты.

Изготавливают их, как правило, из минералов, поэтому цвет покрытия сохраняется долгое время (в наших условиях — около 10 лет).

Лаки, предназначенные для внутренних работ, экологичны и отличаются повышенной стойкостью к истиранию и влаге.

Лаки для наружных покрытий, произведенные на органической основе, создают эластичное покрытие повышенной прочности, защищающее дерево от температурно-влажностных атмосферных колебаний и воздействия ультрафиолета.

Лазури (лессирующие составы), обладая прозрачностью, оставляют видимой текстуру дерева. Они служат для защиты и декоративной отделки новых, ранее не окрашенных поверхностей. По сравнению с красками защитный эффект лазурей гораздо выше. Во-первых, содержание красящих пигментов в них минимально, что обеспечивает хорошую впитываемость в дерево, а во-вторых, в них содержится гораздо больше специальных добавок, предотвращающих гниение материала. Для длительной эксплуатации в атмосферных условиях больше подходят лазури темных тонов: они лучше маскируют посерение дерева, а срок их службы составляет в среднем 3—4 года (у светлых лазурей — 2—3 года).

Красочный финиш

Краски необходимы, когда требуется обновить старое лакокрасочное покрытие или обработать чистую, новую древесину, имеющую множество дефектов поверхности.

Но краска обладает не только декоративным эффектом, она защищает дерево от УФ-излучения и влажности, а если использовать ее в рамках одной системы — «антисептик, грунтовка, краска», — срок службы покрытия и, соответственно, защиты дерева превысит 10 лет.

Для окраски садовых элементов многие по старинке используют недорогие масляные краски, но теперь им на смену пришли более долговечные, удобные в работе и вполне доступные по цене материалы — алкидные эмали и лаки.

Их особенности — низкие водо- и паропроницаемость, позволяющие защитить древесину от колебаний влажности. Именно поэтому алкидные эмали и эмали на основе других связующих (алкидно-уретановые, акрилатные) используют для окраски оконных рам, дверей и полов, то есть тех элементов, которые не должны изменять свои параметры под действием влаги.

Для окраски фасадов и внутренних деревянных поверхностей в последние годы все чаще используют дисперсионные акриловые краски на водной основе. Такие покрытия отличают атмосферо-, водо- и цветостойкость, к тому же они паропроницаемы, то есть не мешают дереву «дышать». Еще одно преимущество водорастворимых акриловых красок — долгий срок службы созданных ими покрытий, составляющий 4—8 лет.

Обратите внимание!

Выбирая краску для дерева, следует помнить правило: краски на органическом растворителе (алкидные или масляные) лягут на любое старое покрытие, а водные краски наносятся на чистое дерево или требуют использования специальной грунтовки (об этом говорится в инструкции).

Пропитки-антисептики обычно совместимы с большинством финишных красочных покрытий. Однако лучше предварительно обработать небольшой участок и спустя несколько часов оценить совместимость материалов.

Антипирены

Еще один недостаток древесины, с которым нужно и можно бороться, — низкая пожаростойкость. Для этой цели предназначены специальные огнезащитные составы антипирены, которые понижают горючесть древесины и защищают ее поверхность от распространения пламени.

Антипирены выпускают в виде различных пропиток, красок, лаков и по принципу действия делят на две группы. Составы первой группы действуют подобно огнетушителю: при контакте с открытым огнем они вспучиваются и образуют слой пены с низкой теплопроводностью, временно препятствующий возгоранию. Вторая группа антипиренов содержит соли, которые при контакте с пламенем выделяют газы, останавливающие распространение огня. На сегодняшний день солевые противопожарные пропитки пользуются наибольшей популярностью.

Обработку древесины антипиренами обычно проводят в промышленных условиях. В этом случае препарат под давлением максимально глубоко проникает в дерево, поэтому такая огнезащита более стойкая. Если же вы купили необработанный материал, придется решать проблему самостоятельно. Антипирены с помощью кисти или краскопульта наносят исключительно на чистую сухую древесину, не обработанную ранее лаками, красками или другими составами. Большинство пропиток бесцветны, подвержены вымыванию и предполагают нанесение защитных красочных покрытий.

Более универсальны специальные огнезащитные краски для древесины, которые к тому же содержат антисептические вещества. Материалы, изготовленные на основе жидкого калиевого стекла, предназначены в основном для наружных работ. При температуре +200… +300 °С они образуют на поверхности покрытия плотную шапку пены, задерживающую распространение пламени. Для внутренних работ применяют более экологичные водно-дисперсионные огнезащитные краски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Дерево, которое не горит: огнезащита древесины

На что обратить внимание при покупке защитного средства

1. Известность торговой марки на рынке и положительные отзывы о ее продукции знакомых и соседей по участку.

2. Лучше отказаться от покупки составов, на этикетках которых отсутствуют реквизиты производителей. Да и сама этикетка не должна быть невзрачной и отпечатанной на дешевой бумаге (такую «полиграфию» обычно используют для подделки известных брендов).

3. Гарантируемый фирмой срок службы состава. Если производитель утверждает, что его продукт прослужит 2, 3 или 5 лет, этим цифрам можно доверять. Но когда речь идет о 20—45 лет, лучше воздержаться от покупки. Ни один отечественный центр по сертификации не даст заключения, что защитное средство прослужит так долго. Кстати, поинтересуйтесь у продавца, есть ли у продукта сертификат соответствия и гигиенический сертификат.

3. Класс опасности средства. Безопасные для человека средства имеют класс опасности 4, умеренно опасные — 3 и так далее по нисходящей.

4. Материал с надписью «Для наружных работ» нельзя использовать для обработки жилых помещений.

5. Низкая цена состава обычно связана с невысокой концентрацией в растворе действующих веществ. Поэтому защита древесины с его помощью может быть малоэффективной.

Поделиться: