дом,дача,строительство,переоборудование,реконструкция,перестройка дома,перестройка,фундамент,кровля,крыша
ФОТО: www.shutterstock.com
Современные строительные технологии и материалы настолько разнообразны и многофункциональны, что позволяют достаточно легко превратить заурядный сельский дом в комфортабельный коттедж со всеми удобствами, пригодный для постоянного проживания.

Дом из дачи

Жизнь в большом городе становится все более дорогой и некомфортной. Многие люди, обладающие даже самой скромной недвижимостью в сельской местности, переезжают в пригородные зоны. Они не стремятся стать отшельниками, просто некоторые профессии позволяют работать на расстоянии, а для снимающих квартиры такой вариант при нынешних арендных ставках – просто спасение от разорения.

Для постоянного проживания в загородном доме, который раньше использовался под дачу, нужно проделать ряд работ по реконструкции и благоустройству. Решений ввиду разных исходных данных может быть сколько угодно много, однако попробуем рассмотреть максимально простой вариант, когда нет необходимости менять планировку и трогать несущие стены, то есть не требуется утверждение изменений в проектной документации.

Нормативная справка

Без разрешения Государственной архитектурно-строительной инспекции можно:

  • установить котел;
  • смонтировать пожарную сигнализацию;
  • подключиться к канализации;
  • подключиться к газовой сети;
  • сделать навес;
  • оборудовать легкую беседку;
  • обустроить летний душ, гараж, теплицу (все, что не требует фундамента).

Сценарий действий

Большинство дач не оборудовано водопроводом, в них отсутствует санузел, газовая плита работает на баллонном газе, стены и крыша не утеплены. В теплое время года дачники обходились летним душем и удобствами во дворе, но к зиме надо подготовиться основательно.

В доме, где проживают круглый год, должны быть: бесперебойное отопление, холодная и горячая вода, утепленные фасад и кровля, оборудованный санузел, надежные окна и двери.

Правильная последовательность работ выглядит так:

1) Любую реконструкцию, перестройку или достройку начинают с укрепления фундамента и обустройства отмостки.

2) Затем утепляют, а иногда и перекрывают заново крышу.

3) После этого подводят газ или устанавливают в доме оборудование для использования другого вида топлива.

4) Следующий этап – устройство водопровода. Если нет возможности подключиться к централизованной поселковой системе, нужно копать собственную скважину.

5) Обязательно потребуют замены старые окна. Новые герметичные оконные системы способны значительно сократить теплопотери здания.

6) Венчает процесс реконструкции утепление фасадов здания.

7) В большинстве случаев любой хозяин сталкивается также с необходимостью внутреннего ремонта и новой интерьерной отделки дома, однако подобные решения зависят от дизайнерских предпочтений и не сопровождаются таким количеством ошибок, как строительство.

Фундаментальный подход

Опытные строители утверждают, что в доме самое важное – фундамент и крыша.

Трещины основания говорят о большой нагрузке, но иногда они могут быть вызваны морозным пучением грунта под фундаментом с последующим оттаиванием и усадкой.

В причинах, вызвавших трещины, должен разобраться специалист. Способ их ликвидации зависит от происхождения.

Если разрушения вызваны поведением грунта, то можно обойтись устройством отмостки, которая не даст грунту промерзать ниже фундамента.

Ее делают по периметру всего здания шириной примерно 60-80 см с небольшим уклоном (от 3 до 10°). Правильная отмостка защищает фундамент дома от дождевых и паводковых вод, а также предупреждает его деформации.

Для устройства отмостки применяют бетон, асфальт, тротуарную плитку, иногда булыжник, дерн и гравий (правда, последние не так хорошо защищают от попадания воды под фундамент).

Стандартная последовательность работ следующая: снимают грунт, засыпают и трамбуют песок, затем укладывают слой гравия, который после трамбовки заливают бетоном.

Ориентировочная стоимость материалов: бетон – от 340 грн./м3, песок речной – 55 грн./т, щебень самой мелкой фракции – от 55 грн./т.

После устройства отмостки нужно заделать трещины в фундаменте. Для этого используют специальную сетку, которой укрепляют основание, и штукатурную смесь. Сетка под штукатурку обойдется примерно в 150 грн. (рулон 50 м2), штукатурка для наружных работ – от 35 грн. (упаковка 25 кг).

Если трещины фундамента вызваны не промерзанием грунта, а большими конструкционными нагрузками, то следует более серьезно его укрепить: в этом случае не обойтись без землеройных работ. Для начала нужно обкопать основание по периметру на 35-50 см.

Затем по нему просверлить перфоратором отверстия в два ряда под диаметр железных прутьев (расстояние между отверстиями в ряду – 35-45 см, между рядами – 25 см). Нарезав болгаркой прут, нужно вбить эти куски в отверстия по всему фундаменту.

Потом приварить к прутьям арматуру по периметру основания в два ряда и засыпать траншею шлаком-отвалом, перемешанным с цементом 5:1, залить водой, утрамбовать. Затем нужно поставить щиты и залить их до уровня старого фундамента раствором цемента или бетона. Арматура немерной длины в розницу стоит от 2,77 до 27 грн./м. п.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Современные требования к стенам и фундаменту

Кровля под микроскопом

Перед реконструкцией крыши ее необходимо осмотреть изнутри и снаружи.

В стропильных системах проверяют узлы сопряжения стропил, в которых возможно появление деформаций из-за усушки древесины и ослабления крепления, а также концы стропильных ног (мауэрлаты), где образуются благоприятные условия для гниения материала.

Испорченную древесину стесывают, а в случае значительного уменьшения сечения стропильные ноги, стойки, подкосы и другие части стропил усиливают или заменяют новыми. Усиление деревянных балок может быть осуществлено с помощью надбалок или подбалок, которые крепят к усиливаемой балке с помощью вертикальных болтов.

Усиление стропил при незначительных повреждениях гнилью осуществляют протезированием или наращиванием. Продольные трещины в стропилах стягивают металлическими хомутами на болтах.

Все деревянные элементы несущих конструкций из новой древесины тщательно обрабатывают антисептиком.

Как правило, кровельным материалом в старых домах служит шифер. Выбирая новое покрытие, следует помнить, что для натуральной черепицы необходимо усилить стропильную систему, а для битумной – обустроить сплошную обрешетку.

Следовательно, легкие кровельные материалы – например металлочерепица – оптимально подойдут для реконструкции. Реже используют кровельный (с капиллярной канавкой) профнастил. Укладывают оба материала на редкую обрешетку.

Перед заменой кровли нужно демонтировать шифер. Сначала вынимают шиферные гвозди, которыми материал был прикреплен к обрешетке, затем листы отрывают от несущей конструкции и демонтируют сверху вниз по скату. Стоит такая процедура примерно 30-40 грн./м2.

Укладывают новое покрытие на стропильную систему начиная с карнизного свеса, справа налево, кладут внахлест как в вертикальных, так и в горизонтальных стыках. Отверстия для крепления следует просверливать чуть правее нижней точки впадины.

Резать листы металлочерепицы нужно специальными ножницами, болгарку использовать ни в коем случае нельзя. Повреждения защитных слоев, вызванные этим инструментом, могут в дальнейшем сказаться на эксплуатационных свойствах материала.

Крепят листы к обрешетке специальными оцинкованными саморезами с полимерным покрытием и обязательными резиновыми прокладками. Кроме листовой металлочерепицы, при кровельных работах используют доборные материалы – планки, коньки, снегоупоры. Это помогает придать кровле законченный внешний вид и обеспечить дополнительную защиту.

Металлочерепицу можно купить по цене от 80 до 140 грн./м2. Ценовой диапазон битумной черепицы – от 70 до 100 грн./м2. Цена за 1 м2 фальцевой кровли с полимерным покрытием стартует от 75 грн.

Но любое покрытие можно укладывать только на качественный кровельный «пирог», состоящий из утеплителя, пароизоляционной и гидроизоляционной пленок и др.

Есть ли жизнь на чердаке

Хозяева, которые решают максимально использовать полезную площадь в доме, как правило, превращают нежилой чердак в благоустроенную мансарду.

Для этого во время кровельных работ заменяют не только финишное покрытие, но и совершенствуют весь «пирог», укомплектовывая его недостающими слоями, а также часто добавляют мансарде света путем установки в крышу наклонных мансардных окон.

Такие работы – достаточно дорогостоящие, но они себя оправдывают.

В остальных случаях чердак можно оставить нежилым, но непременно придется утеплить его перекрытие.

Полом чердака являлся потолок жилого помещения. Жить с холодным потолком невозможно. Именно эта неутепленная конструкция может обеспечить до 30 % теплопотерь здания. Чтобы утеплить пол, нужна пароизоляционная пленка и утеплитель. В целом, для правильного устройства холодного вентилируемого чердака необходимо:

  1. Установить пароизоляционный барьер снизу под теплоизоляционным слоем. Иначе неизбежны проблемы с намоканием утеплителя и образованием конденсата. Паробарьер нужно герметично проклеить.
  2. Уложить слой теплоизоляции. Чем меньше тепла проникнет из помещения на чердак, тем лучше.
  3. Обеспечить приточную и вытяжную вентиляцию. Чердак «любит» сквозняки.
Поделиться: