черенкование
ФОТО: Виктор Маханьков
Этот высокопроизводительный способ вегетативного размножения дает возможность сохранения всех качеств родительских форм деревьев и кустарников. Он основан на способности черенков к образованию придаточных корней.
КонсультантИрина Кудренко, кандидат биологических наук

Лучше всего поддаются зеленому черенкованию травянистые многолетники и кустарники, в меньшей степени – древесные породы. Самое удачное время для зеленого черенкования июнь – начало июля, когда растения находятся в фазе активного роста. Во многом способность к укоренению черенков зависит от вида и сорта растения. Легко укореняются красная и черная смородина, арония, облепиха, жимолость, актинидия, лимонник, ежевика, малина, ирга. У крыжовника, вишни, сливы, клоновых подвоев семечковых и косточковых культур способность к укоренению зависит от сорта.

Готовим парник

Для размножения растений организуют небольшой парник. Желательно, чтобы он был расположен в направлении с запада на восток. В солнечные дни его лучше притенить мешковиной с южной стороны. Лучше, чтобы в течение месяца после посадки на черенки не попадало прямое солнце.

Для черенкования готовят траншею: 45-50 см × 80-90 см. Для дренажа на дно насыпают 15 см щебенки или битого кирпича, затем слой (3-4 см) крупного речного песка. Следующий слой (20-25 см) состоит из плодородной земли (3 части), старого перепревшего навоза (1 часть), песка (1 часть) и 0,5 ведра древесной золы (на 1 м³). Сверху устанавливают дуги или рейки и натягивают пленку. Ее края с трех сторон засыпают землей, а с четвертой, где удобнее подойти, просто прижимают к почве.

Все компоненты перемешивают, равномерно укладывают в траншею, утрамбовывают и поливают. Для дезинфекции используют светло-розовый раствор марганцового калия и слой (5 см) песка, предварительно ошпаренный кипятком. Можно использовать смесь нейтрального торфа с песком в соотношении 1:1 или 2:1 с добавлением мелко нарезанного мха-сфагнума. Полезно полить субстрат препаратами для подавления патогенной микрофлоры, ими же можно пользоваться в процессе ухода за черенками, добавляя в поливочную воду 1 раз в 1-2 недели.

Готовим черенки

Лучше всего брать черенки с молодых растений, которые достигли возраста 5-10 лет. Но если растение относится к трудночеренкующимся, то начинать процедуру размножения можно в возрасте от 2 лет. Используют облиственные части стебля с одной или несколькими почками. Лучше укореняются боковые побеги, которые образуются на приростах прошлого года в нижней, но хорошо освещенной части кроны. При черенковании в оптимальные сроки лучше использовать среднюю и нижнюю, в поздние сроки – верхнюю часть побега. Для черенкования не берут вертикально растущие и волчковые побеги, они хуже укореняются. Срезают побеги ранним утром, когда растение наиболее обеспечено влагой. При транспортировке черенки заворачивают в сфагнум или  мокрую тряпку, хранят в контейнере в холодильнике не больше двух суток, не допуская пересыхания.

Из подготовленных побегов нарезают черенки длиной 8-12 см с 2-3 междоузлиями. Режут черенки на твердой доске острым прививочным ножом или лезвием, которые не сдавливают ткани. Верхний срез – прямой, в 8-10 мм над почкой, укореняющий нижний срез – на таком же расстоянии под нижней почкой, скошенный в сторону, противоположную ей. К срезу нельзя прикасаться руками. У растений с крупными листьями для уменьшения площади испарения листовые пластинки подрезают на ¹/₂ или ¹/₃. У трудноукореняемых и пестролистных форм этим приемом нужно пользоваться осторожно. Черенки опрыскивают водой и помещают до посадки под нетканый укрывной материал.

Посадка и укоренение

Черенки высаживают в приготовленную гряду через 5-7 см на глубину 1,5-2 см так, чтобы нижний срез не касался почвенной смеси, а находился только в песке. Оптимальная температура почвы для укоренения – +18-20 °C, воздуха – +20-25 °С. Нужно проводить регулярное проветривание и притенение теплицы для снижения температуры. Влажность должна быть очень высокой, а почва должна быть влажной постоянно. Для этого лучше опрыскивать растения из распылителя несколько раз в день так, чтобы листья были влажными, но вода с них не стекала. При этом почву нельзя переувлажнять, иначе срезы загниют и черенки погибнут. Чтобы на зеленые черенки попадал рассеянный свет, пленку можно побелить известью. Черенки нужно регулярно просматривать и удалять неприжившиеся экземпляры.

С началом укоренения посадки проветривают, приоткрывая пленку сначала на 1-2 ч, с каждым разом увеличивая время, число опрыскиваний сокращают. Проведя закаливание укоренившихся черенков, пленку снимают. После этого растения подкармливают 5-7-дневным водным настоем перепревшего навоза (1:6).

Укорененные в тепличке черенки оставляют в грунте, укрыв на зиму сухим листом. Второй вариант – выкапывают и сохраняют в холодильнике либо прикапывают в подвале, при температуре +1-2 °С. Весной черенки пересаживают в «школку» на 2-3 года для подращивания. На постоянное место саженец высаживают на следующий год осенью.

Используем укоренитель

Перед высадкой черенки помещают в раствор стимулятора роста на 15-20 ч при температуре +24 °С. Обычно используют раствор гетероауксина (3 таблетки на 1 л воды), гумат натрия или натуральный пчелиный мед (50 г на стакан воды). Хорошими стимуляторами корнеобразования являются также «Корневин» (индолилмасляная кислота) – 1 г/л, «Циркон» (смесь гидроксикоричных кислот) – 1 мл/л.

Обработку стимуляторами нужно производить при слабом освещении и температуре +18-22 °С, но при этом черенки погружают в раствор так, чтобы листья не подвергались обработке. Нужно внимательно выдержать концентрацию раствора и время экспозиции (согласно инструкции), так как их превышение может привести к токсическому действию.

Поделиться: