формовый сад,пальметтный сад
ФОТО: www.shutterstock.com
Формовый сад – это оптимальное решение для владельцев небольших участков. Так даже на минимальной площади можно гармонично совместить плодовые деревья и кустарники, огородные культуры и цветочные клумбы.
КонсультантИрина Кудренко, кандидат биологических наук

Что такое формовое садоводство?

Одна из основных проблем небольших садов – освещенность и сложность ухода за высокорослыми деревьями. Решить ее можно, ограничивая в росте плодовые деревья и кустарники. С появлением карликовых подвоев для яблони среди садоводов Европы все более популярным решением стало формовое садоводство. Пионером тут выступала Франция, садоводы которой, потомственные виноградари, впервые широко стали выращивать яблоки, подобно винограду, на шпалерах.

Решив заняться выращивать плодовые деревья, привитые на карликовых подвоях, в разнообразных декоративных формах, можно получать урожай не меньше, чем с высокорослых деревьев, а также облегчить уход за садом, улучшить его освещенность и украсить свой сад.

Если решение заняться формовым садоводством серьезно, необходимо правильно подобрать сорта культур для данной местности с учетом того, что разработанные приемы ухода и выведенные подвои позволяют создавать наилучшие декоративные формы из яблони и груши.

Композиция из яблони в форме вазы

Для примера, давайте рассмотрим возможность создания плодовой клумбы из разных сортов яблони. Такая клумба может быть размером от 4×4 до 10×10 м. Размер площади клумбы зависит от типа подвоя, на котором привиты деревья яблони (подвои обязательно карликовые), а также их формировки (обрезкой и пинцеровкой всегда можно сдерживать рост растений). Место лучше выбрать хорошо освещенное и просматриваемое с разных сторон.

Высота центрального, сформированного в виде вазы дерева – 1,5-2 м, ширина – 2 м. Для такой формировки, прежде всего, устанавливают металлический каркас и в центре его высаживают однолетний саженец яблони, привитый на карликовом подвое. Чтобы получить боковые ветки, расположенные по кругу однолетку срезают на высоте 30-40 см. В следующем году на каждой образовавшейся ветке оставляют по 2 побега. Таким образом, получают основание вазы состоящее из 6 ветвей, можно получить и большее количество ветвей, оставив в 1-й год при обрезке больше побегов. Также возможно на 2-й год, раздваивая (это достигается пинцеровкой) 6 побегов получить вазу из 12 ветвей. Когда сформировано желаемое количество ветвей, их закрепляют на каркасе, придав им вертикальное положение.

Наибольшей декоративности можно достичь, если на каждую ветвь привить сорта с плодами разных цветов, чтобы каждая ветвь контрастировала с соседней. Например, с красными плодами – «Уманское зимнее», «Спартан», с зелеными – «Ренет Симиренко», с желтыми – «Голден Делишес», «Мутсу», с желто-оранжевыми – «Чемпион» и т.д.

Формируем нижний ярус

Получив центр композиции, приступают к посадке нижнего яруса деревьев яблони, создающих эффект подножия «вазы». Отступив на 2,5-3 м от штамба по кругу через каждые 2,5-3 м, высаживают деревья яблони желательно с плакучей формой кроны (например, «Элиза Ратке»). Возможно искусственное формирование плакучих ветвей путем механического отгибания и обрезки, но это усложняет уход.

Чтобы такие плакучие деревья красиво огибали центральное дерево в виде вазы у его основания, прививку необходимо делать в корневую шейку, не оставляя штамба иначе саженцы сравняются по высоте и композиция потеряет декоративный эффект. Проведя, таким образом, прививку получают стелющиеся формы яблони, над сплошным ковром которых возвышается «ваза».

Использование цветочно-декоративных культур в виде бордюра придаст такой композиции особый колорит. Лучше всего подбирать растения так, чтобы достигнуть непрерывного спектра цветения, начиная весной с маргариток и анютиных глазок и заканчивая поздней осенью бархатцами.

В результате получается плодовая клумба: 1-й приземный ярус составляют цветочные культуры, 2-й плакучие сорта яблони (привитые в корневую шейку карликового подвоя) и 3-й ярус – центр композиции, «ваза» сформированная из привитых ветвей разных сортов закрепленных на каркасе.

Особенности посадки

Создание композиции можно осуществлять как осенью, так и весной. При посадке, особенно осенью, учитывают возможность заморозков, которые молодые саженцы переносят весьма болезненно. Нельзя выращивать яблони на кислых почвах с близким стоянием воды. При посадке нового дерева основное значение имеет подготовка почвы. Ямы для желательно подготовить заранее. Выкапывают их глубиной до 60 см и диаметром 1-1,2 м. Вынутую из посадочной ямы почву перемешивают с удобрениями, желательно органического происхождения.

Формировка и обрезка

Цель обрезки – формирование и поддержание кроны, регулирование плодоношения, омолаживание. Основными приемами являются укорачивание и прореживание. Обрезку высаженных осенью начинают следующей весной, при высадке весной – сразу после посадки.

Сильнорастущие побеги обрезают короче, чем у слаборастущие. Приподымают все слаборастущие ветви, а сильнорастущие, наоборот, наклоняют. Лишние побеги с сильнорастущих удаляют. Привязывание к каркасу сильноразвитых сучьев, ветвей и побегов нужно производить как можно раньше весной, тогда как слаборастущим дают возможность свободно развиваться как можно дольше.

В дальнейшие годы, весной побеги продолжения обрезают по высоте каркаса с целью равномерного формирования новых плодовых образований и сохранения формы. У деревьев, не закончивших формирование, побег продолжения обрезают на половину однолетнего прироста.

Летом для стимулирования образования плодовых почек однолетние побеги в течение вегетационного периода 4-5 раз пинцируют (прищипывают). Первый раз, когда побег достиг 15-20 см, его прищипывают над 3-м настоящим, то есть самым крупным, с глазками в пазухах, листом. Со временем из верхнего глазка, как правило, развивается сокоотводящий побег. Удалять его нельзя, так как из двух оставшихся разовьются в побеги и плодушек они не образуют. Поэтому при длине побега 8-10 см его прищипывают над 2-м листом. Таким образом, поступают и дальше. Обрезка стелющихся форм яблонь сводится к прореживанию и удалению на кольцо вертикальных побегов, которые иногда появляются.

ФОТО: Виктор Маханьков
Внесение удобрений

Нормы удобрений рассчитывают в граммах на приствольный круг. В 1-й год после посадки приствольный круг делают диаметром 1 м, по мере разрастания кроны диаметр приствольного круга постепенно увеличивают. В течение первых 2-3 лет после посадки деревьев ограничиваются внесением в приствольный круг под весеннюю перекопку азотные удобрения и органику (аммиачная селитра 74 г или мочевина 55 г), фосфор и калий вносят осенью под перекопку раз в 2-3 года, постепенно увеличивая норму.

В последующие годы подкормку необходимо проводить ранней весной и в период роста побегов, что будет соответствовать следующим фазам развития растений: до цветения, после него и после июньского осыпания завязи. В первые годы жизни деревьев не следует давать большие дозы. В 3-4-летнем возрасте вносят азотных удобрений (мочевина , аммиачная селитра) 60-70 г на приствольный круг, фосфорных (суперфосфат) до 100 г, калийных (хлористый калий, калийная соль) 50-60 г. В 5-6-летнем возрасте на 20-30 г увеличиваются нормы на приствольный круг. Начиная с 10-летнего возраста нормы более значительные: азотные удобрения – 200-300 г, фосфорные – 200-250 г, калийные 260-400 г. В 20-летнем возрасте: азотных – 500-600 г, фосфорных – 300-450 г, калийных 400-500 г. При внесении удобрений необходимо учитывать, какая почва на участке.

Защита растений

Основные вредителей яблони: тля, яблонная медяница, клещи, яблонная моль, пилильщик и плодожорка. Экологически безопасные меры борьбы с вредителями – выпускать в сад божьих коровок, опрыскивать растения табачным отваром с мылом. Более действенный способ – опрыскивать 3%-ным раствором нитрафена, 0,3%-ным раствором карбофоса.

Для уничтожения плодового клеща, деревья обрабатывают нитрофеном (200-300 г на 8-10 л воды). От зимующих вредителей используют олекуприт (400 г на 8-10 л воды). Для борьбы с плодовыми клещами рекомендуется ранней весной и осенью обрезать пораженные ветви, срез обязательно обработать 1%-ным медным купоросом и замазать садовым варом.

Основные болезни яблони – парша и пятнистость листьев. Защиту яблонь от болезней проводят в марте с использованием 3%-ного раствора бордоской жидкости. Также необходимо сгребать и уничтожать опавшие листья и опрыскивать почву 0,3%-ным раствором нитрафена. При появлении бутонов и сразу после цветения можно опрыскать яблони 1%-ным раствором бордоской жидкости или 0,5%-ным раствором хлорокиси меди.

 

Поделиться: