дренаж
Прокладка дренажной системы требует предварительных инженерных расчетов и трудоемких земляных работ, поэтому лучше всего обратиться в специализированные фирмы.

Основные составляющие дренажной системы

Строить дренаж следует от самой глубокой части системы — водоприемника. Под закрытый коллектор, по которому вода будет поступать из дрен в водоприемник, прокладывают траншею, и только потом приступают к прокладке дренажных траншей. Оптимальный диаметр дрены — 5–7 см, а коллектора, в случае если он собирает воду от большого количества труб на обширном пространстве, — 8–10 см. На небольшом участке (менее 15 соток) диаметры коллектора и дрен могут быть одинаковыми.

Ширина траншей в обоих случаях должна составлять 35–40 см, а глубина — 1 м, причем коллектор нужно располагать ниже дрены, чтобы вода поступала к нему самотеком. Открытые каналы могут быть трапециевидными или параболическими в сечении и различной глубины в зависимости от рельефа. На ровном участке с минимальным уклоном глубина канала составляет обычно 1,5 м, на рельефном — менее 1,5 м. Эти нормы применимы для всех типов почвы.

ФОТО: журнал "Приватный дом"
Особенности установки дренажной системы

Для быстрого отвода воды с территории дренажная система должна иметь уклон. Минимальный перепад по высоте для дрен — 2 см на каждые 10 м, а для коллектора — 3 см. Существуют также и особые правила для размещения дрен: на садовых участках с тяжелыми глинистыми почвами расстояние между ними должно составлять  8–10 м, а с легкими песчаными, хорошо проницаемыми — до 15–20 м.

Бывает, что участок расположен в низине или на склоне, который направлен в противоположную от реки сторону, иными словами, водоприемник находится выше осушаемой территории, и воду, на первый взгляд, просто некуда отвести. На самом деле ситуация вполне разрешима. В качестве водоприемника необходимо выкопать дренажный колодец глубиной 2–3 м и поместить в него низконапорный дренажный насос, который в автоматическом режиме будет выкачивать собирающуюся воду в расположенный выше кювет или овраг. Дренажный колодец  укрепляется железобетонными или пластмассовыми кольцами диаметром 1 м, а сверху закрывается крышкой из чугуна или полимерных материалов.

Дренажные трубы

Сегодня для дренажа используются трубы из полимерных материалов — полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида (ПВХ). Все они обладают высокой стойкостью к воздействию агрессивных веществ, обычно содержащихся в почве и воде. Главное требование к дренажным трубам — кольцевая жесткость, поскольку они должны выдерживать вес налегающего грунта. В этом отношении наибольшей жесткостью отличаются трубы из ПВХ.

Важная составляющая дренажной трубы — верхнее фильтрующее покрытие, которое может состоять из нетканых материалов на основе полимерных волокон (геотекстиль), а также из натурального кокосового волокна. Геотекстиль обладает высокой прочностью на разрыв и износ, стойкостью к воздействию щелочей и кислот и не подвержен гниению. Он универсален — им укрывают как дренажную траншею, так и саму трубу, что препятствует их заиливанию, а следовательно, надолго сохранит работоспособность системы.

Оболочка из кокосового волокна ощутимо толще, а это означает увеличение площади фильтрации — в этом случае не понадобится укрытие траншеи. Подходит же такое покрытие в основном для глинистых и торфяных почв. А крепится любой фильтрующий материал к трубе, как правило, с помощью обмотки из синтетических нитей.

Экономный вариант дренажной системы

Многие владельцы небольших дачных участков ограничиваются устройством дренажной системы без труб, используя в качестве засыпки траншеи битый кирпич, речную гальку, щебень. В принципе слой в 30–40 см из перечисленных фильтрующих материалов или их смеси будет достаточным для того, чтобы система работала. Но, как показывает практика, дренаж без труб служит около 5–7 лет, постепенно затягиваясь мелкими частицами почвы и глины. Промывать его, в отличие от трубного дренажа, невозможно — придется только заменять. А над дренажом уже могут быть разбиты газоны, грядки, дорожки.

 

Поделиться: