клематис
Клематисы светолюбивы и предпочитают солнечные участки, защищенные от ветра. Также они теплолюбивы, поэтому высаживать их нужно с южной или западной стороны.

Хранение саженцев

В случае если у вас нет возможности посадить купленные саженцы клематисов осенью, лучше отложить посадку до весны. Зимой их стоит хранить в холодном непромерзающем погребе или подвале, при температуре не выше +5 °С. Корневую систему саженцев засыпают чуть влажной смесью из опилок и песка. Растения нужно прищипывать, чтобы сдерживать бурный рост побегов. Каждая прищипка сдерживает их рост на 2–3 недели.

Посадка

Растения высаживают в ямы глубиной 70–80 см и диаметром 60–70 см. На дно укладывают дренаж из керамзита, битых кирпичей или щебня слоем 10–15 см. В почву добавляют перегной или компост — 20–25 кг, торф — 15 кг, полное минеральное удобрение — 200 г и суперфосфат — 200 г. Все компоненты тщательно перемешивают, часть грунта насыпают на дренаж конусом, на котором расправляют корни растений, хорошо поливают водой и засыпают яму оставшейся смесью. Корневая шейка растения при посадке должна быть на глубине 10–15 см. Расстояние между лианами в рядовых посадках оставляют около 70 см, в одиночных — не менее 1,5 м от других растений и не менее 60 см от стен дома.

Основной уход

Сейчас клематисы реализуют в основном в контейнерах, поэтому сажать их можно в любое время. В наших условиях высаживать и пересаживать крупноцветковые виды лучше всего весной, в это время корневая система активная и растения лучше приживаются. Стебли после посадки обрезают над первой или второй почкой. Высаживают саженцы клематисов на 10–15 см глубже, чем они росли в контейнере, это сохранит корни от перегрева в летнее время и от мороза в зимнее. После посадки перед фазой бутонизации удаляют отросшие стебли наполовину, следующую обрезку проводят осенью. Обрезают растения до первого настоящего листа. На протяжении первых двух лет клематисы не рекомендуют подкармливать. В последующее время проводят первую подкормку птичьим пометом или коровяком (1 л настоя на 10 л воды) или полным минеральным удобрением (60–70 г), вторую — в фазе бутонизации  полным минеральным удобрением, третью — в период цветения (фосфор и калий по 50 г).

Черенкование

Лучше всего укореняются зеленые черенки клематисов из побегов текущего года, срезанные с молодого растения в период активного роста и в начале цветения. У сортов, цветущих на побегах прошлого года, побеги используют на черенки перед цветением и после цветения. В июне-июле черенки можно окоренять в открытом грунте. Побеги делят на черенки — кусочки побега с одним узлом. Для уменьшения испарения влаги листовые пластинки удаляют или обрезают наполовину. Верхняя часть стебля над узлом должна иметь длину 2–3 см, нижняя, под узлом — 3–4 см. Черенки можно подержать 12–16 ч в растворе гетероауксина (100 мг на 1 л воды) или обработать нижний конец «Корневином», а затем высадить в ящики или парники, заполненные земляной смесью, перегноем и песком. Оптимальная температура для черенкования — +22–25 °С. Черенки часто опрыскивают водой и накрывают стеклом или пленкой, затеняя от прямых солнечных лучей. Одревесневшие молодые побеги, которые хорошо окореняются через 22–30 дней. Заглубляют черенок в субстрат до почек междоузлия и поливают или опрыскивают. Однако при переувлажнении почвы черенки могут заболеть и погибнуть. Особенно опасен переизбыток влаги для зеленых черенков, когда побеги не совсем вызрели. Контейнер с черенками ставят в полутень. В конце августа высаживают уже укорененные черенки в грунт, где они хорошо зимуют под небольшим укрытием.

Лечим заболевания

Среди болезней, поражающих клематисы в период активного роста, в первую очередь следует назвать вилт. Это заболевание проявляется во внезапном увядании верхушки молодых листьев и приводит к гибели стеблей и всей надземной части. Причина — в болезнетворных грибках, которые проникают через трещины в лозе у основания побега, закупоривают и повреждают проводящие сосуды, приводят к нарушению питания и доступа влаги. При обнаружении признаков болезни срезают больные побеги, а место среза обрабатывают фунгицидом (5 % хлорокисью меди). В качестве профилактики необходимо выпалывать вокруг куста сорняки, убирать и сжигать опавшие сухие листья, растительный мусор.

В середине — конце марта, до начала вегетации, и в конце октября клематисы обрабатывают бордосской жидкостью (0,5–1 %) и железным или медным купоросом (1 %). В период роста (вторая половина апреля–май) опрыскивают растения 2–3 раза с интервалом 12–14 дней фундазолом (0,2 %). Особую опасность для клематисов представляют нематоды, которые вызывают образование вздутий, узловых утолщений (галл) на корнях. Вырастают слабые побеги, а листья становятся мелкими. Установить точный диагноз можно, только если выкопать или подкопать куст и осмотреть растение. Для профилактики следует высаживать календулу и чернобривцы вокруг куста клематисов и удалять сорняки. Клематисы, зараженные нематодой, следует сжигать. 

Укрытие для клематисов

Неукрытые на зиму клематисы страдают от резких перепадов температуры и влажности, а также от обледенения. Наименее зимостойка корневая шейка растения и подземные ростки от корневой шейки. Поэтому важно зимой сохранить побеги сухими, а весной вовремя снять укрытие. Кроме того, в следующем году на оставленных и перезимовавших побегах клематисов цветки появятся на 20–30 дней раньше, чем на побегах текущего года. Для защиты клематисов от мороза применяют воздушно-сухое укрытие из листьев, которые накрывают перевернутым ящиком. При этом между ними оставляют воздушный зазор. Чтобы внутрь каркаса не проникла влага, сверху его застилают полиэтиленовой пленкой. 

Поделиться: