профнастил,забор из профнастила,профилированный лист,металл,профилированный
ФОТО: shutterstock.com
Профнастил выпускают из стали с защитным покрытием. В зависимости от формы и геометрических характеристик выделяют несколько видов материала. Построить забор можно самостоятельно, главное – понимать особенности работы с материалом.

Маркировка и высота профиля

При выборе в первую очередь надо обратить внимание на маркировку. Различают стеновой, кровельный и универсальный профнастил. Первый обозначают буквой «С», второй – «Н», третий – «НС». У кровельного листа профиль усилен дополнительными ребрами жесткости. Но в вертикальном положении( в конструкции забора, а не кровельного «пирога») профнастил подвержен менее серьезному механическому воздействию.

Поэтому в большинстве случаев стоит выбирать стеновой материал, тем более что он стоит дешевле. Подойдет и универсальный, отличающийся средними показателями как цены, так и устойчивости.

Только в приморских и предгорных районах, где часто поднимается сильный ветер, лучше выбирать кровельный профнастил.

Кроме буквенного значения, в маркировке присутствуют и цифры. Например, С18-0,5-1170-12000 означает, что стеновой профнастил обладает высотой профиля в 18 мм, толщиной металла в 0,5 мм, шириной листа в 1100 мм и длиной в 12000 мм (12 м).

Следует понимать разницу между полезной (рабочей, монтажной) и полной (общей, габаритной) шириной профнастила. В маркировке указывают первую, но реальные параметры листа чуть больше. Разницу закрывает стык с другим листом при укладке.

Практически все перечисленные параметры являются стандартными и могут колебаться в незначительных пределах. А вот высота профиля бывает от 8 до 44 мм. Чем она больше, тем выше жесткость, прочность и несущая способность материала. Но растет и цена. Если приусадебный участок находится в районе с обычными климатическими условиями (не в зоне действия постоянных ветров), то можно ограничиться профнастилом с высотой профиля 15-21 мм.

Также нужно проверить внешний вид материала. Все листы должны быть цельными, без царапин и повреждений. Не надо гнаться за очень низкой ценой. Скорее всего, она означает низкое качество производства: ненадлежащий прокат, слишком тонкую оцинковку и т. д.

Защитное покрытие

Следует выяснить, какой вид защитного покрытия применен в данном случае. Традиционным является цинк. Он достаточно хорошо оберегает профнастил от всех видов внешнего воздействия. Да и стоит изделие с таким покрытием дешевле всего. Для дополнительной защиты оцинкованный материал может быть покрыт краской.

Однако лучше выбрать профнастил, где поверх слоя цинка нанесено полимерное соединение (из пластмассы, полиэстера или синтетических смол). Такой забор обойдется немного дороже, но разница стоит того.

Благодаря увеличенной стойкости к механическим ударам, солнечному излучению и влаге, ограда имеет все шансы прослужить на несколько лет дольше. Да и эстетические характеристики у профнастила с полимерным покрытием лучше: цвет выглядит более насыщенно, можно заказать оттенок с матовым эффектом.

Пластизоловое покрытие (из поливинилхлорида) обладает самой высокой механической прочностью, однако она снижается под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому в нашем климатическом поясе от покупки такого профнастила стоит воздержаться.

Конструкция ограждения

Ограда из профнастила представляет собой набор из трех основных элементов:

- вертикального каркаса, в качестве которого применяют металлические столбы из полых труб круглого или квадратного сечения;

- горизонтальных перемычек, которые представляют собой лаги из металлических труб. Их прикрепляют в два ряда к столбам;

- заполнения, то есть непосредственно листов профнастила. Так называют оцинкованный стальной профиль с гофрированной поверхностью. Профнастил монтируют к столбам и лагам при помощи саморезов.

Высоту забора можно определить самостоятельно. Производители выпускают профилированные листы длиной от 6 до 12 м. Их можно нарезать любыми «порциями». Но чаще всего сооружают забор высотой от 1,5 до 2 м. 

А если хочется еще большей приватности, то верхнюю кромку ограждения доводят до 2,5-3 м. Надо лишь понимать, что чем выше ограда, тем больше затенен участок, так что данное решение лучше выбирать только для большой приусадебной территории.

Последовательность монтажа

- Разметка. Надо отметить линию забора, места размещения столбов (на расстоянии не более 3 м друг от друга), расположения ворот и калитки.


Как при проведении разметки, так и в ходе установочных работ важна точность. Для этого необходимо использовать отвесы или лазерные измерительные инструменты.

- Монтаж столбов. Для этого выбирают трубы с круглым (диаметром от 75 мм) или квадратным (со сторонами от 50 мм) сечением. Затем выкапывают ямы глубиной около 1 м и шириной 15-20 см, в которые ставят трубы. Дно засыпают гравием, после чего бетонируют.

На участках с очень мягким и рыхлым грунтом следует выполнить сплошной ленточный фундамент под всеми опорами. Это предотвратит проседание отдельных столбов.

Верхние отверстия столбов заваривают или закрывают крышечками, если они идут в комплекте. Это предотвратит попадание влаги внутрь опор.

- Монтаж лаг. После того как цементный раствор в основании столбов застынет, можно закреплять поперечины. При высоте ограды до 2 м достаточно двух горизонтальных труб (на уровне 4-5 см от верха и от земли).

Для более высоких заборов понадобится укрепление дополнительной перекладины посередине. Монтаж осуществляют при помощи электросварки. После остывания места соединения покрывают грунтовкой.

- Закрепление профнастила. Листы стыкуют с нахлестом порядка 50 мм и привинчивают саморезами по металлу (длиной 35 мм) к лагам. Шаг должен составлять примерно 500 мм.

Появление мелких царапин в ходе монтажных работ практически гарантированно. Эти места надо сразу защитить при помощи краски подходящего цвета.

 

Поделиться: